时尚界巨头都在刨祖坟 没人关心未来何处去
8 月 2 日，英国奢侈品牌 Burberry 公布全新 LOGO，字体和 Monogram 都是考古来的，参考了品牌 1908 年的相关标识。
Burberry 新旧 LOGO 对比
Burberry 原有的骑士徽标和衬线字体，看上去很古老、很长寿，很容易让人联想到高端奢华，但是奢侈品牌追求的伟大愿景，却体现得并不明显。
Burberry 原有骑士徽标从品牌历史中考古而来的新 LOGO，采用了无衬线字体，满足各种屏幕界面上的人眼辨识需求。字母的曲线和直角分明，很符合年轻人的审美口味。
Monogram 的字母样式和色彩搭配，给人一种古拙的卡通观感，可以看作是优雅和现代的混合。
Burberry 全新 LOGO 和 Monogram 印花这次 Burberry 的 LOGO 改头换面，由英国知名设计师 Peter Saville 完成，赶在品牌首席创意官 Riccardo Tisci 上任后举办第一场时装秀前夕，不仅宣告全新的开始，还引爆了新一轮关于品牌升级形象的话题大讨论。
既然 LOGO 作为品牌形象的基础，可以在考古方面大做文章，服饰作品就更值得入手。
同样由 Peter Saville 重塑品牌 LOGO 的美国时尚品牌 Calvin Klein，自从比利时设计师 Raf Simons 担任首席创意官以来，也一直在通过 #mycalvins 网络话题标签来考古——考美国当代文化的古。
因为 Calvin Klein 品牌本身根植于美国本土文化，得益于美国在全球霸权，美国当代文化几乎等同于全球文化，所以即便是美国之外的极端民粹主义者看到该品牌最近几季呈现出来的美国本土风貌，也不会觉得有什么不妥。
卡戴珊家族演绎 Calvin Klein 2018 秋冬 #mycalvins 主题广告大片 |摄影： Willy Vanderperre而这几年席卷全球的民粹主义风潮，正是时尚品牌乐此不疲考古的原因之一，道理很简单，既然拥抱和体恤当下文化有太多风险，何不追本溯源呢？
比如前不久闹得沸沸扬扬的 Dior 马鞍包事件，作为主角的马鞍包，在 Dior 2018 秋冬女装秀场和 2019 春夏男装秀场大放异彩。
Dior 2018 秋冬女装系列马鞍包
Dior 2019 春夏男装系列马鞍包那款包正是考古自设计师 John Galliano 呈现的 Dior 2000 春夏系列同款设计，并且那之后还时不时被拿出来秀一秀。
Dior 2000 春夏系列广告形象大片 | 摄影： Nick Knight
左： Dior 2001 春夏系列广告形象大片，右： Dior 2004 春夏系列广告形象大片 摄影： Nick Knight或许你觉得时间跨度太短，充其量算怀旧复刻。那就撇开马鞍包，看看以 Dior 为代表的高级定制时装屋，其实一直都在季复一季地从创始人身上考古发现。
法国设计师 Christian Dior 在 1947 年创作的 New Look，被 Dior 后来的几任继承者反复挖出来用了一季又一季；Chanel 围绕品牌创始人 Coco Chanel 创作的短片、香水、手袋，已经成为该品牌屡试不爽的行销手段；Givenchy 创始人 Hubert de Givenchy 今年 3 月离世，各种考古作品就在该品牌 2018 秋冬高定秀场呈现出来…
随着社交媒体全面兴起之后，时尚考古已经不是品牌们自玩自嗨的独角戏，尤其在服饰考古方面，已经形成了多方合谋的局面。
一般来说，如今时尚考古的最大作案现场，是每年 3 月和 9 月的时装周期间。而要完成一次优质的时尚考古，则需要时尚品牌、时尚考古人、时尚看客等多方配合。
时尚品牌们会先把一些梗埋进当季的设计中，不仅有迹可循，还要有史可考。
这方面玩得最溜的品牌当属 Gucci，自从设计师 Alessandro Michele 上任以来，季复一季地将各种艺术史料埋进作品之中，吸引了无数人乐此不疲地深挖细品、围观看热闹。
比如 Gucci 2018 秋冬系列，秀场呈现了一个时空错乱的救死扶伤故事，广告形象大片却聚焦那些收藏偏执狂，如此一来，让考古行动不断发酵，收获一轮又一轮的流量。
Gucci 2018 秋冬秀场
Gucci 2018 秋冬系列广告形象大片 摄影： Glen Luchford品牌抛出各种梗之后，时尚考古人粉墨登场，他们会拿出各自的看家本领，对时尚品牌的作品进行深入分析，从整体概念，到每套造型的缝制细节、图案印花、模特妆容，进行深入的考古发掘。
最后，时尚看客们集体拍烂手掌叫好，整个时尚考古流程才算完美结束。
时尚考古为何如此流行呢？
越来越多时尚品牌从历史和创始人身上考古灵感，积极点看是为了树立独一无二的品牌形象，消极点看则是缺乏创新的表现。而且近些年的消费环境和舆论环境，也迫使他们不得不出此‘良’策。
前文有提到，民粹主义风潮在近几年席卷全球，民粹催生出巨大的本土文化向心力，其背后的活跃人群是 90 后和 00 后，他们不仅是社交媒体的主力舆论群体，同时也是时尚消费的巨大后备军。
长大成人的 90 后，正在长大成人的 00 后，随着他们年龄增长，他们开始集体怀旧，当代艺术、动画片、动漫、电子游戏、科幻电影、MTV 等各种陪伴他们年少成长的东西，自然就最能吸引他们的好奇心和内心共鸣，于是促成了时尚考古市场的繁荣。
Gucci 2018 秋冬系列出现了美国派拉蒙影业的群星环绕雪山 LOGO
Gucci 2018 秋冬系列作品出现了日本漫画家池田理代子的动漫作品刚好 90 后 00 后的成长背景，是冷战结束后的全球经济一体化，他们虽然身在世界各地，但是接收到的信息却基本一致，因此很多热门话题和时尚风潮一旦爆发，就具有全球认知度和参与度。
时尚考古比常人想象的要繁荣，其在中国的主要据点是微博，每当有时装秀举办时，就是各路时尚考古人各显神通的时候。
作为中国最知名的时尚考古人之一，常年笔耕不辍的时尚撰稿人‘Jessica Xu - 徐小喵’因为 2014 年撰写设计师 Paul Poiret 的文章备受好评，从此入了时尚考古的坑。
至于为何会迷上时尚考古，徐小喵觉得‘有趣’是第一位的。
‘尤其你发现那些我们来不及参与的时代里的创作，竟然能够影响我们当下的设计领域。在察觉到这两者之间的关联时，感受到了原来我可以用这种方式去思索，过去的艺术家、设计师们他们曾经做过的，以及现在这些设计师又为什么能这么做。尤其是现在大家好像都不怎么“认认真真做衣服”了，所以能找到印象深刻的品牌设计就会很开心。’
因为大学专修日语专业，徐小喵对于 Yohji Yamamoto、COMME des GARÇONS、Issey Miyake 等日本设计师品牌的作品相当熟悉，‘基本上到了可以一眼看出这是哪一个时代的设计作品。’
翻看徐小喵的微博，她近两年最爱考古的品牌是 Gucci，上个月 Gucci 发布 2019 早春系列，时装秀刚结束，她就在微博发出了该季作品的各种细节考古。如果不是对品牌相当熟悉，以及有深厚的文化艺术功底，很难在那么快的时间交出作业。
徐小喵对 Gucci 2019 早春系列进行的考古解析在徐小喵看来，时尚考古在当下流行，很大一部分原因‘是因为现在的节奏太快，大家根本没时间去好好思考和制作。这也不能说是什么坏事，越是严苛的环境，越能看出各个品牌掌舵者的策略和远见。’
纵观全球，被誉为‘时尚警察’和‘打假卫士’的 Instagram 博主 Diet Prada，也可以算做时尚考古大军中的一员。不过，该博主的考古行动，更多地是在揭露各种当红时尚品牌疑似抄袭或借鉴前辈的罪证。
Diet Prada 的 Instagram 账号Diet Prada 拥有 60 多万 Instagram 粉丝，账号一直在更新，没有任何被投诉封号的迹象，恰好印证了前文所说的市场需求，满足了无数人的好奇心和内心共鸣。
它看似在戳爆一个又一个抄袭或者疑似抄袭，反倒让更多人对时尚产生了兴趣，继而不断地把时尚话题放大，让整个时尚行业都可以收获更多的关注。
2000 年，日本设计大师‘Masayuki Kurokawa - 黑川雅之’出版图书‘The Future Archeology of Design - 设计的未来考古学’书中基于多个 20 世纪的伟大设计作品发现 21 世纪的设计愿景，同时还对即将开始的 21 世纪设计思潮展开想象。
‘设计的未来考古学’日文版封面如果套用书中逻辑，对‘时尚的未来考古学’展开想象，当下的时尚现状简直味同嚼蜡。
美国黑人设计师 Virgil Abloh 算是考古专业户，由他主理的 Off-White 品牌，常年在借用和挪用各种史料，虽然遭到不少专业人士的批评，但谁也阻止不了他越来越红，还担任起了 LV 的男装创意总监。如果未来考古到他这一段，不知那时的时尚考古人会作何感想。
Diet Prada 考古出 Off-White 品牌 LOGO 与英国格拉斯哥机场在 1965 年推出的 LOGO 如出一辙Christian Dior 在 1947 年创作 New Look 时，或许没有想到自己的作品和理念，会影响到无数后辈继承者，并且推动着 Dior 品牌往更长远的未来发展。更进一步，基于 Dior 现任设计师的作品，是否能激发该品牌的未来想象力？未来某一天，当有人考古到眼下这一段时，是否真有东西值得考？
显然这是一个棘手的问题。
诚然，身在消费至上的今天，短暂的快感比任何意义都有意义，但是快感之后的空虚却是挥之不去的，只能用更多的短暂快感聊以自慰，何时是个头？
去年，好友 Wendy 采访黑川雅之，她向我分享了一些未发表的对谈内容，其中被问到‘如何看待新技术与设计的关系’设计大师的回答耐人寻味：
发现价值是设计师最重要的能力。揭示价值并向技术工作者明确指出技术的发展方向极其重要。即向人们明示出‘接下来要向何处去’。将所发现的价值和技术调整到人们可以驾驭的程度正是设计师的职责。当然还必须根据人的实际能力对性能范围进行限制。
设计就是在技术与人之间找到最佳共存点。即便如此，技术还会时而向人示以‘狰狞的一面’。从某种意义上来说，如何驯服宛如野兽般的技术至关重要。
因此我认为设计师的工作就是协调技术与人的关系直至和谐，也就是创造‘美’。‘驯服’技术也是一种‘美’。
循着黑川雅之的思路，再看眼下的时尚环境，应用最多的新技术是 3D 打印和各种新型面料。如果视野更广一点，社交媒体也算是时尚设计师需要驯服的新技术。
因此，从这个维度看，当下的时尚考古，的确有一些设计师和品牌在古典、当下和未来之间做到了极好的权衡，但其他更多的设计师和品牌所谓的考古，其实是在不断地重复和挪用，完全没有创新可言。
爱因斯坦曾经说过：‘我从不担心未来，因为它来得太快。’的确，未来没啥好担心的，因为它是无数个现在铺垫而来的。
正因为未来是无数个现在铺垫而来，现在人人都爱时尚考古，不禁让人产生疑问，爱过之后，会有一个怎样的时尚未来呢？
