半个多月以来，2019年春夏男装周与2018年秋冬高定时装周“你方唱罢我登场”。可见领域内，街头潮流对传统大牌的“入侵”逐渐达到了巅峰。

　　Off-White创始人Virgil Abloh作为Louis Vuitton历史上首位黑人设计师执掌男装大秀，为大家奉上一场街头风满满，色彩斑斓到逆天的“彩虹男装”大秀。相比之下，Louis Vuitton的“前任”创意总监——曾促成Louis Vuitton与Supreme 联手的Kim Jones，在任职Dior Homme后执掌的首个男装系列秀看起来相对正常一些。不过荡漾的粉色西装、透视的针织网格以及宽松不少的廓形，依然宣告着Dior男装“吸血鬼时代”的渐渐凋零。更不要提同时执掌男女装两场大秀的Pierpaolo Piccioli，不管是大面积迷彩、运动风潮流，还是遍身希腊元素、复古印花，都宣告着这两年Valentino的年轻潮流与亲民。

　　街头潮流的蔓延还波及了协会、评选体系。今年6月，2018年“时尚界奥斯卡”CFDA(美国时装协会)大奖的“最佳男装设计师”，花落Supreme创始人James Jebbia。这一奖项一经揭晓便引发圈内议论无数，虽然在商业领域Supreme的成功不容否认，但这个以“滑板文化”为核心的潮牌，似乎与时装设计，尤其是原创时装设计距离尚远。就连James Jebbia本人在领奖时也坦言：“我从来没有认为Supreme算得上是时尚品牌，也从来不认为自己是个设计师，但我依然很感谢大家对我们产品的认同。”

　　对于大牌拥抱街头潮流，乃至逐渐“潮牌化”，设计师们、时装业内人士的论调各不相同。

　　作为搅动街头潮流的领军人物，Kim Jones和 Virgil Abloh都曾不约而同地发表过类似观点指出， “Street Style”即街头潮流或许都不能算做是一个“确实存在的潮流”。在他们看来，街头风从来没有一个准确的定义可以说明，也没有固定的必要元素。设计师们不断地推陈出新，寻找新的元素，打造出新的“爆款”，只不过是“想要追求不同的灵感和表达方式”。而它们的承载体可以是高级时装，也可以是街头品牌。

　　可时装评论界却并不是那么认为的，现如今不管是消费大数据还是行业市场研究，都会将大牌与潮牌区分开来解析，为未来的行业发展预测把脉。

　　主张“两者融合论”的评论者认为，大牌“潮牌化”是市场的抉择，毕竟这是“千禧一代”购买偏好与消费需求的体现。CBNData《2017网络时尚消费趋势报告》的内容就显示，对“潮牌”的偏好显示了年轻人群追求个性化以及新鲜感的心态，年龄越小对“潮牌”的偏好度越高。而贝恩咨询则依据过往数据推算得出，出生于1983年至1997年的“千禧一代”占据了2017年奢侈品市场整个增长额部分的85%。

　　主张“抛弃街头文化”的评论者则认为，街头文化千篇一律的“无格调创造”正在吞噬着高级时装积淀了历史、文化的浓烈品牌个性。譬如本次春夏男装周，几十次秀看下来，明亮色调、艺术图腾以及“换汤不换药”的Logo衫，在冲击着大家视觉的同时却也让人心生疲倦，开始怀念起早年那些隽永经典的绅士风格。

　　以上所述，虽然相差千里，但仔细挖掘其潜台词仍不难看出：对街头潮流是接纳还是排斥，正反映了高级时装、传统大牌们的“创新焦虑”。

　　在经历了前几年的行业寒冬期后，奢侈品大牌们从低迷走向复苏，过程中产生出许多挑战传统的产品、论调出来。与街头潮流能否交融，可能仅仅是大牌们短期需要思量的表面问题。纵深来看，高级时装能否在如今多变的竞争环境里撕裂重组自己，寻找到一条既可兼顾传统，又受年轻人青睐的创新之路，或许才是决定其未来生存好坏，乃至生死存亡的问题关键。(周红艳)